Монголия с широким размахом отмечает праздник Наадам, имеющий вековые традиции. В начале лета, когда скот угнан на летние пастбища, у аратов, наконец, появляется свободное время. Монголия замирает. Закрываются магазины, офисы, учебные заведения. Автомобили и здания украшаются национальными флагами. Взрослые надевают праздничные национальные костюмы, награды и ордена. Дети украшают лица наклейками с изображением Чингисхана и национального флага. Праздничное представление традиционно происходит на большом стадионе. Участников и гостей праздника приветствует и поздравляет президент Монголии…
И далее разворачивается грандиозное праздничное действо, сравнимое с открытием Олимпийских игр. Праздничное шоу транслируется по местному телевидению и на больших плазменных экранах, установленных вокруг стадиона, чтобы те, кто не сумел попасть на стадион, снаружи могли наблюдать происходящее. Вокруг стадиона разбит палаточный лагерь, в котором гости разместились семьями. Здесь же торговые точки, аниматоры организовывают подвижные игры.
На стадионе разворачивается театрализованное представление: к воинам Чингисхана (всадникам и лучникам), изображающим батальные сцены, присоединяются женщины в национальных костюмах, они вместе исполняют танец победителей. Одно действие стремительно сменяет другое. И вот огромный оркестр музыкантов исполняет национальную музыку на морин-хурах. Зажигательная мелодия заставляет зрителей аплодировать в такт музыке. Затем музыкантов сменяют представители различных аймаков Монголии. В сопровождении музыки идет живое исполнение общей песни, и всё это сопровождается массовым танцем. Танцуют все: и зрители, и участники праздника. И ты тоже непроизвольно начинаешь отплясывать в такт мелодии и ощущаешь себя соучастником этого неподражаемого действия. Заканчивают представление рок-музыканты. Под звуки музыкальной композиции о Чингисхане в стиле тяжёлого рока с четырех точек стадиона устремляются огромные шары, несущие знамёна монгольских родов ввысь, в вечность, в синее-синее небо, где живут тэнгрии, которым поклоняются жители азиатских степей.
История проведения национальных игр Наадам уходит корнями в глубокую древность. На соревнованиях в военные дружины отбирались самые меткие стрелки, сильные борцы и ловкие наездники. Конные скачки проводятся после обеда за городом. С 1912 года местом их проведения является подножье горы Богдо-Улаа. В скачках принимают участие дети в возрасте с 4 до 12 лет. Участники соревнования подразделяются на шесть групп: лошади-двухлетки – забег на 15 км, трёхлетки – 20 км, четырехлетки – 25 км, пятилетки – 28 км, шестилетки – 30 км. Отдельная категория жеребцы (азарга) – 28 км. Пять самых быстрых лошадей с каждого заезда получают звание «Пять кумысных». Их проводят по кругу почёта и окропляют кумысом. Этим лошадям присваивают громкие имена. А наездники-победители получают призы из рук президента Монголии.
На скачки устремляются все жители Монголии на авто и на лошадях. Хорошей приметой на весь год является присутствие на заезде двухлеток. Гонки на лошадях болельщики сопровождают на внедорожниках. Причем не самых дешёвых. Большинство зрителей в национальных костюмах.
Состязания продолжаются несколько дней: до полудня – соревнования борцов и лучников на стадионе, после обеда – скачки.
12.07.2011
Отправляемся в пустыню Гоби. Она всегда была естественной границей между Китаем и Монголией. Хунну, согласно исследованиям Льва Гумилёва, «сумели перебраться через пустыню – песчаное море Гоби – и открыли Сибирь». Приблизительно в 1200 году до н.э. южные кочевники прошли на север через Гоби. С того времени пустыня стала проходимой, хунну освоили оба её края.
Идти без проводника по бескрайним просторам Гоби – безумие. Директор учебного центра Норовдорж представил нам проводника Моги. Он оказался не только замечательным охотником и водителем, но и классным механиком. Моги должен был сопровождать молодоженов из Испании Луиз и Себастьяна, однако, услышав, что по тому же маршруту едут только женщины, согласился поехать с нами, ему стало интересно.
Итак, мы мчимся по степным просторам со скоростью 60–80 км/час. Аромат степного разнотравья слегка кружит голову. Первая точка – гора Зоргол Хайрхан. До горы путь неблизкий, почти 280 км по степной дороге. Сложные участки уазик проходит легко, нам на Honda CRV немного сложнее, мы отстаём. Среди небольших сопок можно потеряться. Однако держаться сразу за передовой машиной трудно – пыль при жаре в +30 тяжело переносить. Преодолев 280 км за 6 часов, мы поднимаемся в горы. Здесь делаем остановку. Причудливые формы скал в виде прекрасных дворцов и башен, величественно возвышающихся над пологой степью.
Спустившись с горного перевала, подъезжаем к руинам монастыря Ёнзон Хамба. Около них внезапно утопаем в глине практически высохшего русла реки. Вся команда бросается на помощь, включая и наших новых испанских друзей Луиз и Себастьяна. Больше всех старается Моги, который подкладывает под колесо плоские камни. Цепляем китайский трос к УАЗу, трос рвется от рывка. Спасают взятые с собой на такой случай настилы под колёса. Наконец, вытаскиваем машину. Испанцы делают вывод – российский трос и УАЗ – хорошо, японское авто – плохо. Моги просит нас подарить ему наш трос.
Наконец-то мы идем к монастырю. Он был сложен из тех плоских камней, с помощью которых мы пытались вытащить машину. Камни скреплены той самой глиной. Поражает, сколько труда было положено на то, чтобы с гор спустить камень и соорудить такой величественный монастырь, окруженный фортификационными сооружениями.
К ночи мы добрались до юрточного комплекса – с душем и белыми простынями. Так закончился первый день путешествия по монгольским степям.
13. 07.2011
Выспавшись в юртах, мы отправляемся дальше по маршруту. Гостеприимные хозяева окропляют колёса наших авто молоком и желают нам удачного путешествия. Проводник Моги – подвижный молодой и весёлый мужчина 27 лет – неплохо владеет английским, улавливает русскую речь, но с трудом понимает наш ломаный бурятский.
Мы снова мчимся в открытую степь Гурван Сайхан. Через 150 км мы видим вдали озёра – это миражи. Температура за бортом +40. Это очень радует юных участников автопробега.
Вокруг нас пологая равнина вплоть до самого горизонта. Мы набираем скорость, устраиваем гонки, выстроившись в шеренгу, кричим от восторга. Идеально плоская равнина давала нам возможность ехать в любом направлении и с любой скоростью. Великолепные пейзажи постоянно сменяют друг друга. Остаётся только сожалеть о том, что фотоаппарат не может передать точно то, что видит глаз человека.
Мы не устаём удивляться тому, как же удавалось в эпоху хунну и Чингисхана управлять столь обширной и малонаселенной территорией. Мы не встречали путников, проезжая огромные расстояния. И дорогу-то спросить не у кого, разве что у верблюдов.
Главная проблема – вода. Колодцы расположены на расстоянии 150–200 км. Шириной около метра и глубиной до 2 метров колодцы выложены камнем изнутри для укрепления песчаных бортов. Даже в колодцах сложно добраться до воды. Нет привычных для российской деревни колодезных журавлей. Нет даже ведер, которые можно опустить в воду. Единственный способ – спуститься по отвесным стенам колодца и зачерпнуть воду вручную. Но туда может спуститься только человек, обладающий очень изящными формами.
Пройдя территорию с миражами, оказываемся на смешанной равнине. Всё чаще попадаются песчаные участки. На одном из них колёса Kluger полностью зарываются в песок. Жаль, что наши машины не на полном приводе. Пускаем в ход саперную лопату и настилы. Откопав авто, вытягиваем его привычным способом – УАЗом. Окончательно освоив основные принципы вождения по песчаным участкам, мы ускоряемся, не обращая внимания на то, что периодически цепляем поддон. Тут уже не приходится выбирать, иначе зароешься в песок. Проводник торопит – надо добраться до места ночлега затемно. Он прав. Ездить в темноте – самоубийство.
Миновав равнину, мы поднимаемся в горы. И вновь стоп-машина. Прокол колеса. Поймали тормозную трубку от КАМАЗа. Пробой серьёзный. Меняем колесо. Долгое блуждание по сопкам вдоль и поперёк, ныряние носом в овраги изрядно потрепали нервы всем членам команды автопробега. С каждым новым километром все отчётливее понимаешь, что для здешней местности автомобилей лучше УАЗа просто нет.
Ура! Мы въезжаем в районный центр Далан Задгад. Делаем полную заправку. Здесь же удаётся отправить по Интернету очередные путевые заметки за последние 3 дня пробега. Следующий город будет только через 3 дня. И снова в горы. Ночлег в кемпинге. Здесь есть как плюсы, так и минусы. Плюс – есть ресторан с европейской кухней, минус – нет мяса и национальных монгольских блюд, так как меню рассчитано только на нежные интуристовские желудки. Плюс – есть юрты, где можно переночевать, минус – нет ужина, так как не бронировали места заранее. Не проблема. Все необходимое с собой: газовая печка, запасы родной улан-удэнской тушенки и, спасибо спонсорам, разные сладости от Бурятхлебпрома.
Дина Пурбоева и Марина Бальжанова. Автопробег «Великие Империи Азии. Гунны 2200 лет».
Продолжение следует.
