Через древние царства

Продолжение (начало)

Девять человек на трех автомобилях отправились в начале июля из Иркутска в автопробег «По следам кочевых цивилизаций», побывали в Улан-Удэ и Улан-Баторе. Они представляют иркутский клуб семейных путешествий «Байкальское кочевье». Улан-Удэ представляет худрук театра «Ульгэр» Эрдэни Жалцанов.

Казахи в Монголии

15.07-20.07. Аймак Алтай Говь (Монголия) – г. Горно-Алтайск (Республика Алтай, Россия)

Движемся в сторону российско-монгольской границы. Требующий ремонта грузовик сдерживает колонну, идем со скоростью 20 км в час. Степной ландшафт сменяется на горный. Все чаще появляются шумные, стремительные реки и небольшие пресные озера. Останавливаемся на стоянку недалеко от Манхана, у речки. Совсем рядом по всей долине раскинулись древние погребальные сооружения – керексуры (каменные насыпи, окруженные круглой каменной оградой). Эти сооружения относятся к культуре плиточных могил, это I тыс. до н.э. – VI в. н.э. Монголы посоветовали посмотреть петроглифы. На вершине горы на скалах отчетливые рисунки животных, колесниц, людей. В музее г. Ховд сообщили, что петроглифы самые древние в Монголии, их возраст составляет от 15 до 20 тыс. лет.

На территории аймака Кобдо живут в основном казахи. Их предки пришли в середине XIX века с южного склона монгольского Алтая, с рек Бухтарма и Чёрный Иртыш. Жители более закрыты, чем монголы, стараются уклониться от объективов видеокамер. В Ховде, центре Кобдоского аймака, сохранились остатки крепости, где до 1919 года проживали представители династии Цин. Однако известность Ховд приобрел в связи с деятельностью губернатора города Джалама в 1912 году, который был самым влиятельным князем во всей Монголии.

В Улгы мы попали на Надам урянхайских монголов. Он собирает урянхайцев, родственных тувинцам, со всех аймаков Монголии. К примеру, мы познакомились с делегацией, которая ехала сюда на автобусе из Эрдэнэта в течение пяти суток. За 50 тугриков посетили местный базар. Сладости, пряности, ковры, табак, кумыс – всё как в средневековье. Женщины в белых платках и разноцветных жилетах, мужчины в тюбетейках и широких шароварах.

19 июля прибыли к российско-монгольской границе. Село Цаган-Нур. Приехали ночью. Разбили рядом с пограничным постом палатки. А наутро перешли границу. Кто-то с радостью воскликнул: «Ура! Наконец-то мы дома, в России!», а кто-то, смахнув слезу, с грустью попрощался с Монголией.

Горно-Алтайск

Утром 20 июля приехали в Горно-Алтайск. На фестиваль народных игр «Эл-Ойын» мы, к сожалению, не успели. Всё пошло вразрез намеченному графику. Учреждения культуры были в отгулах после фестиваля, музей был закрыт, на плато Укока не съездили. Однако унывать никто не собирался. Отнеслись к этому по-философски, решили, что есть повод приехать сюда снова. Впрочем, если духи Алтая решили не открывать свои сакральные тайны о принцессе Укока, то своим гостеприимством Горный Алтай раскрылся во всей своей красе. Мы встретили давних друзей: известного режиссера и музыканта Ногона Шумарова и выходцев из Читинской области Долгорму и Санжи Дамдиновых. В гостях у Дамдиновых мы сидели вокруг костра и слушали алтайские мелодии в исполнении Ногона на древних музыкальных инструментах – комусе, шооре, топшуре. Ногон является основателем проведения национального фестиваля «Эл-Ойын». На протяжении многих лет, с 1988 года, он проводит этот фестиваль. Праздник, кроме алтайцев, собирает гостей из Монголии, Тывы, Хакасии, Казахстана. В этом году приехала делегация из Турции. Спортсмены выступают в девяти национальных видах спорта: борьба, стрельба из лука, конный спорт, гиревой спорт, поднятие камней, игра с тушей козы (конный футбол, правда, вместо мяча используют козью тушу), алтайские шашки, смотр конной упряжи и шорных изделий. Устраиваются конкурсы, костюмированные шествия, выступления артистов-сказителей, конкурс национального костюма.

Затерянные в тайге

22.07-23.07.

На карте прямой дороги от Междуреченска до Абакана нет. Спросили у местных. Посоветовали ехать до поселка Ортон, оттуда в Балыксу и прямиком до Абакана.

– Дорога, правда, там не очень, – сказал нам кто-то из аборигенов, – но с вашими машинами, думаю, справитесь.
Если б знали, куда мы попадем, мы бы, наверное, еще раз подумали, стоит нам ехать по этой дороге или нет. Подъехав к Ортону, расположенному за двумя горными перевалами в 100 км, узнали, что поселок является режимным. На блокпосте нам сказали, что та дорога, по которой мы приехали, покажется нам асфальтом по сравнению с тем, что ожидает нас дальше. В итоге, пройдя необыкновенно сложные участки в дремучей тайге, ночью, мы наткнулись на табличку, на которой красовалась надпись: «Тупик. Дороги нет». Переночевали у этой таблички. Рано утром к нашему палаточному лагерю вдруг подъехал «уазик». Его водитель помог нам выбраться на федеральную трассу.

Хакасия

24.07-25.07.

В путеводителе Хакасия по праву считается «археологической Меккой» Сибири. Цветущие степи с множеством целебных озер и стремительных рек, впадающих в Енисей, сплошь усыпаны тысячами каменных изваяний и курганных могильников и руин древних крепостей.

В Хакасском национальном краеведческом музее научный сотрудник Аграфена Чепашева рассказала нам об истории степей со времен древнего человека, о древнем искусстве, начиная с первых наскальных рисунков и заканчивая каменными изваяниями – менгирами с разнообразными самобытными изображениями. В музее находится множество таких стел и монолитов, достигающих в высоту 4 м. Их возраст колеблется от 2,5 до 3 тыс. лет. На узкой грани стелы в центральной части высекалось лицо девушки или фантастического существа и отходящие от него другие изображения в виде мифических и реалистических животных и сакральных символов. Лицо делилось на три части, означающие миры: верхний мир богов (лоб, глаза), средний мир (нос), подземный мир (рот). Если посмотреть на стелу с одного бока, то она приобретает вид разъяренного зверя, если с другой – беременной женщины, олицетворяющей солярный или солнечный знак. Аграфена Чепашева также рассказала нам о древнем тюркоязычном народе – хакасах, история которого насчитывает тысячелетие. В культуре хакасов сочетаются степные традиции кочевников с таежным охотничьим укладом.

После музея хакасские друзья Эрдэни Жалцанова – Мотос Черпаков, Мария Кыстоякова и Артем Топоев – повезли нас на экскурсию к месту съезда всех хакасских княжеств – гору Кюнь недалеко от Красноярского водохранилища, а также к историческому памятнику тагарской культуры – Салбыкскому кургану.

Сделав подношения местным духам на вершине горы Кюнь, которая является центром Хакасско-Минусинской котловины, мы взобрались на отвесную скальную стену с узким порожком, на котором может развернуться лишь один человек. На скале еще сохранились древние петроглифы, изображающие людей и животных. К сожалению, молодежь варварски наносит свои имена на рисунки древнего человека.

К вечеру мы добрались до Салбыкского кургана в долине царей. Это самый большой курган-захоронение V в. до н.э. скифского времени не только в Хакасии, но и во всей Сибири. Как рассказал историк Артем Топоев, первоначально насыпь в виде пирамиды достигала в высоту 30 м. Ограда кургана сложена из массивных плит песчаника, высота которых достигает двух метров. По углам и стенкам ограды вкопаны 23 стелы, достигающие шести метров. В центре кургана в склепе был захоронен 70-летний царь. Рядом захоронены его молодая жена, видимо, специально умерщвленная, а также рабыни. Считается, что это захоронение царя, которому была подвластна вся территория Хакасско-Минусинской котловины эпохи всадничества и кочевничества, распространившейся на весь степной пояс Евразии в VII-VI вв. до н.э.

По дороге в Красноярск мы заметили археологические раскопки, как оказалось, захоронение окуневской культуры. В расчищенных раскопах хорошо просматривались местоположения каменных погребальных ящиков и оградительных стен. Научный сотрудник Хакасского госуниверситета Тамара Плинта рассказала, что этой экспедицией занимается известный питерский археолог, изучающий окуневскую культуру, Игорь Лазаретов.

Автопробег завершается

26.07.

Возвращаемся домой. Выражаем искреннюю и огромную благодарность всем людям, которые оказали нам помощь в проведении данного путешествия: кто не бросил нас в пустыне, кто помог в дремучей тайге, кто знакомил с историей древних кочевых цивилизаций, кто принимал у себя дома.